Замена пола своими руками

Пол — основа основ любого интерьера. От того, насколько пол качественный, красивый и экологичный, зависит во многом и атмосфера во всём доме. При слове «пол» большинство из нас представит чистые струганные доски и свежий запах сосны. Деревянные полы настилались в наших домах на протяжении веков. Не утратили они актуальности и сейчас.

Особенности строительства

Обычно технология позволяет обустроить полы по грунту в ленточном фундаменте. Метод не применим для сложных типов опорных конструкций, которые сочетают два, либо несколько видов фундамента, например, свайно – ленточные.

Ленточный фундамент в частном домеИсточник

Особенности строительства

Есть несколько видов черновых полов. Среди них, бетонная стяжка. Опираться: конструкция может:

  • на несущие стены;
  • подушку из грунтовой засыпки.

В качестве основы можно использовать дощатый настил на деревянных брусьях (лагах). Для каждого вида конструкции сооружают пирог пола определённого состава. Бетон нельзя заливать прямо на землю либо глину.

Особенности строительства

Глиняный пол в хозяйственных

Необходимо подготовить промежуточный слой основы, обеспечивающей:

  • жёсткость;
  • теплоизоляцию;
  • гидроизоляцию;
  • стабильность;
  • способность выдерживать нагрузки.
Особенности строительства

Решение об укладке полов по грунту принимается на основе результатов исследования почвы. Важно знать, есть ли под зданием близко залегающая к поверхности вода.

Деревянный пол по грунтуИсточник

Технология подготовки основания для деревянного пола.

1. Если основанием для устройства деревянного пола служат бетонные перекрытия, то обычно их поверхность выравнивают с помощью цементной стяжки. Плита при этом должна быть сухая. На свежую бетонную поверхность можно укладывать пол не ранее, чем через три месяца после заливки.

Подготавливая основание для укладки пола на бетонных плитах, обязательно устройство гидро- и пароизоляционного слоя. Для этих целей может использоваться рубероид или полиэтиленовая плёнка. Швы между листами гидроизоляции должны быть заклеены скотчем или специальной мастикой. Если в помещениях, находящихся ниже пола, наблюдается повышенная влажность, желательно уложить два слоя изоляции. Не лишним будет также использование тепло- и звукоизоляционного материала. После подготовки основания настилается фанера или устанавливаются лаги, в зависимости от проекта.

2. Если основание для укладки пола представляет собой столбы, то на них также укладывают лаги, на которые в дальнейшем будет настилаться половая или паркетная доска. Сами столбики, как правило, делают из кирпича. Однако не следует использовать для этих целей силикатный кирпич или искусственный камень, так как эти материалы теряют прочность от воздействия влаги. Под столбики может быть подготовлен подстилающий слой из бетона, или они могут быть установлены непосредственно на грунт. Не следует устанавливать опорные столбики на неуплотнённый грунт, так как неизбежная в таком случае осадка грунта повлечёт за собой провисание пола.

После того, как подстилающий слой подготовлен, необходимо разметить места, где будут установлены столбики. Установленные столбики покрывают двумя слоями рубероида и специальными деревянными подкладками. Толщина подкладок может быть разной — за счёт них выравнивается поверхность лаг, укладываемых на столбики. Нижняя и боковая поверхность лаг, также как и сами подкладки должны быть обработаны антисептиком.

По уложенным и тщательно выровненным лагам настилается пол. Вместо лаг могут использоваться листы фанеры или ДСП. Основание из фанеры обязательно для настила паркетной клееной доски.

3. Всё большее распространение получает сегодня устройство сухих деревянных полов. Технология эта не новая, известная уже более 30 лет, но в настоящее время она обретает особую популярность. Это связано с тем, что полы на сухой стяжке имеют массу преимуществ перед полами на бетонной (мокрой) стяжке. К тому же такая технология позволяет обустроить отапливаемые деревянные полы.

В чём же суть технологии устройства сборного пола на сухой стяжке?

Плиты перекрытия покрываются толстым слоем сухой засыпки, на который укладывается прочный листовой материал — так называемая сухая стяжка. Для засыпки могут использоваться различные зернистые смеси: кремнезёмный и кварцевый песок, мелкозернистый шлак, отсев производства керамзита и т.д.

Такая технология может быть использована не только на плитных перекрытиях, но и для полов на лагах. Количество слоёв такого пола может быть разное, в зависимости от особенностей здания и требований к покрытию. Сегодня возможно монтировать полы на сухой стяжке, отвечающие всем самым жёстким современным требованиям качества и безопасности, благодаря тому, что для их устройства могут применяться комплексные системы материалов, разработанные ведущими производителям.

Достоинство полов на сухой стяжке.

Основные достоинства полов на сухой стяжке заключаются в том, что их монтаж осуществляется без мокрых процессов, он не требует много времени и может выполняться в любое время года. К тому же такие полы имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Недостаток полов на сухой стяжке.

Главный недостаток пола на сухой стяжке — смертельная боязнь влаги. Поэтому особое внимание при монтаже пола на сухой стяжке следует уделить паровлагоизоляционному слою, который необходимо уложить на перекрытие под засыпку.

Вообще, подготовка основания для настилки деревянного пола — процесс достаточно трудоёмкий, требующий соблюдения многих условий. Этот этап работы влияет на конечный результат не меньше, чем укладка самого покрытия.

А из чего же настилают современные деревянные полы?

Тут может быть несколько вариантов. Для настилки деревянного пола используют половую доску, паркетную доску из массива, клееную паркетную доску и собственно паркет. Помимо того, что эти материалы позволяют создать дизайн в различном стиле, несколько отличается и технология их укладки.

Читайте также:  Начинающему сантехнику — базовые правила и несколько советов

Сколько стоит настилать деревянные полы.

Древесину обрабатывают под действием температуры, из-за чего гемоцеллюлоза разрушается. Чем выше температура сушки, тем выше качество готовой продукции.

По этому критерию вся обработанная древесина делится на 3 класса: от 190 градусов – первый класс, 210 градусов – второй класс, 230 градусов – третий класс. Физические свойства становятся лучше только со второго класса. Третий класс – самый лучший, это гарантия устойчивости к гниению и плесени, размер досок не изменится от температуры и влажности, понижается уровень гигроскопичности.

При выборе досок следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Древесина должна быть сухой, но не пересушенной.
  2. Доски не должны иметь трещин, пятен от смолы, повреждений.
  3. Нужно покупать материал с запасом на 15 процентов.
  4. Обрезные и шпунтованные лучше всего подходят для настила, их не придётся шлифовать.
  5. Доски должны быть из одной партии, соответственно одного качества, и длиной не меньше 2 метров.

Уход.

Уход прост: покрывать доски специальным покрытием с защитой от УФ-лучей. Это может быть палубный лак с содержанием полиуретана, масло с тонирующим пигментом, синтетические или растительные масла. Если этого не сделать, то даже самая качественная экзотическая древесина потускнеет и утратит качество. Наносить свежее защитное покрытие надо не меньше 2 раз за год. Настил из композитных материалов в принципе нуждается в регулярном мытье.

Монтаж деревянного настила.

Доски укладывают на систему лаг, которые должны быть из того же материала, что и весь настил.

Существует несколько способов монтажа:

  • плавающий;
  • жёсткий.

В первом случае лаги устанавливают на щебень бетонной плиты, но настил не будет твёрдо привязан к месту основания. Второй метод предусматривает установку на подготовленную жёсткую основу, допустим, на бетонную стяжку.

Система лагов прикрепляется намертво к этой основе с анкерами и регулируемыми опорами.

1. Лаги подбирают в зависимости от толщины террасной доски, типа грунта и необходимого дизайна, но можно выделить несколько общих рекомендаций для работы с лагами.

2. До кладки настила нужно обработать основание: снять дёрн, засыпать и выровнять песчано-гравийную подушку.

3. Систему лагов нужно проверять по уровню во время укладки. Благодаря нынешним регулируемым опорам это проще простого.

4. Между досками нужно оставлять зазор не более 0,5 сантиметра. Правильный зазор можно определить с помощью крепёжных элементов из магазинов со стройматериалами.

5. Свободный конец доски не выступает за пределы лагов больше, чем на десять сантиметров.

6. Если основание из цемента, то его не помешает покрыть полиуретановой краской. Она станет защитным покрытием, и пятна от дождя не появятся на настиле.

Монтаж также можно разделить на два вида:

Открытый. На лицевой стороне настила видно ряды шляпок от нержавеющих саморезов или гвоздей. Рекомендуется использовать гвозди, потому что саморезы слишком глубоко входят в древесину, особенно мягкую. Однако работа с шуруповёртом или дрелью пройдёт намного быстрее.

Скрытый. В боковых пропилах досок есть установочные элементы, которые не видны снаружи. Для такого результата потребуется более кропотливая работа и больше времени.

Важный нюанс!

Независимый настил, который не прилегает к дому, намного проще устанавливать, потому что он не требует глубокого зимнего фундамента. Особенно тяжело делать прилегающий настил на каменистых и лесистых местностях, где трудно обрабатывать почву для создания фундамента.

Главная задача во время монтажа настила – это создание оптимальных для древесины условий. Только так можно продлить её срок службы. Весь настил нужно проветривать и не допускать застоя воды на поверхности, всё это может привести к деформации досок и плесени.

По этой же причине настил по бокам нельзя укладывать сплошными досками, лучше для декора применять ажурную деревянную решётку.

Разновидности

Полы классифицируются по материалу изготовления:

  • Деревянная доска из массива является самым используемым материалом для устройства пола в частных и загородных домах.
  • Паркетная доска из массива дерева.
  • Паркетная доска схожа с массивной паркетной доской, но состоит из трех склеенных слоев: верхнего, произведенного из ценной породы дерева, а также среднего и нижнего, которые изготавливаются из менее ценных древесных сортов (например, сосны).
  • Паркет – представляет собой небольшие дощечки с пазами и шпунтами со всех сторон. Из всех перечисленных видов паркет требует наибольшей аккуратности при монтаже и наличие опыта в данной области.

Все материалы обладают как достоинствами, так и недостатками и монтируются не только в домах из бруса, но и кирпичных строениях.

Исходя из этого, и процесс подготовки поверхности к укладке напольного покрытия будет различный в зависимости от материала объекта.

Поверхности бывают следующих типов:

  • Железобетонные плиты, которые устанавливаются в домах из кирпича или панелей.
  • Балки из дерева или стали, вмонтированные в деревянные или каркасные здания.
  • Для коттеджей или иных частных строений используются балки подпорки в грунт.

Технология укладки напольного покрытия для любой разновидности основания практически одинакова с разницей в подготовительных работах.

Заключительные работы

Настил пола из фанеры.

Потребуется:

Заключительные работы
  • шлифовальная машинка;
  • шпаклевка для дерева;
  • грунтовка;
  • краска для дерева;
  • лак;
  • валик или кисточка.

После установки деревянного пола своими руками необходимо удалить все получившиеся дефекты. К ним можно отнести и щели, получившиеся в местах стыков между досками, и отверстия от саморезов, и наличие сросшихся сучков. Для их устранения используется специальная шпаклевка, предназначенная для дерева. Важно подобрать ее по цвету используемой древесины.

Прежде чем установить напольный плинтус, всю поверхность деревянного пола необходимо отшлифовать. Это нужно для того, чтобы убрать все выступы с половой доски, которые образовались при ее монтаже. После этого для защиты можно провести выщелачивание поверхности содой или обработку ее мазеобразным мылом. Следующий этап работы – грунтование пола смесью олифы и растительного масла. После полного высыхания грунтовки деревянное покрытие можно либо покрасить, либо обработать лаком. Для использования применяются лаки на полиуретановой или масляной основе. Грунтовку, краску или лак нужно наносить так, чтобы не были заметны следы от кисти или валика, т.е. надо двигаться параллельно волокнам древесины. Если предполагается естественный оттенок у напольного покрытия, то всю поверхность обрабатывают по старинному способу с помощью окуривания деревянного пола дымом.

Заключительные работы

Готовим основание

Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.

Читайте также:  Как делать откосы на окнах из гипсокартона

На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.

При монтаже каждой последующей лаги, проверяйте ее уровень с предыдущей. Используйте уровень, так как варианты с натянутым шнуром дают не точный результат.

Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.

Ремонт пола в квартире: работы со стяжкой и лагами

После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.

Замена деревянного пола своими руками

Вначале необходимо запастись материалами, с помощью которых планируется замена пола своими руками. Рекомендуется пользоваться следующими советами.

  1. Определяется нужное количество лаг из расчета укладки их на расстоянии 0,5 – 0,8 м друг от друга. Половицы рекомендуется располагать вдоль направления распространения естественного света (лаги – соответственно, перпендикулярно им).
  2. Для обработки древесины необходима антисептическая пропитка.
  3. В качестве половиц используют доски толщиной не менее 40 мм. Количество их зависит от площади плюс 1% от общего объема. Шпунтованные доски позволяют создать пол без щелей.
  4. Всю древесину следует проверить: поврежденная насекомыми, с признаками гниения и синюшности должна быть отбракована.
  5. Перед укладкой лаг на грунт или бетонное основание необходимо устройство гидробарьера. Для этого потребуется рубероид: его настилают в 2-3 слоя под каждой лагой.

Выставление лаг

Замена пола в квартире начинается с демонтажа старых досок и лаг, после чего осматривают основание. При необходимости его выравнивают, а затем укладывают новые лаги. Выполняют это в следующем порядке.

  1. На расстоянии 0,5-0,8 м (зависит от толщины досок) укладывают лаги на основание. Обязательно – возле противоположных стен.
  2. Под лаги подкладывают полоски, вырезанные из рулона рубероида.
  3. Проверяют с помощью ватерпаса положение лаг: брусья должны располагаться горизонтально и на одном уровне. Для этого между крайними лагами натягивают шнур.
  4. Выравнивают лаги по шнуру, подкладывая в определенных местах куски фанеры или ДВП. Если все выполнено правильно, шнур останется ровным и будет касаться всех брусьев.

Замена пола в деревянном доме требует специальной подготовки основания, если прежде она не проводилась. Технология предусматривает такую последовательность действий.

  1. Выравнивается и утрамбовывается земляное основание.
  2. В местах установки опор под лаги отрываются ямки 200×200 мм глубиной 400 мм.
  3. В ямки слоем около 50-70 мм насыпается песок, который тщательно утрамбовывается.
  4. Укладывается и утрамбовывается слой щебня – 70 мм.
  5. Засыпается бут: годится битый кирпич, крупный щебень, куски арматуры.
  6. Готовится жидкий бетонный раствор, выполняется заливка.
  7. На отвердевшем растворе сооружаются столбики из керамического кирпича для укладки лаг.

Важно: между лагами необходимо уложить враспор утеплитель. Используется минеральная вата или плиты экструдированного пенополистирола. Эти материалы обладают также хорошими звукоизолирующими качествами.

Укладка половиц

  1. Стыковка половиц допускается только на середине лаги.
  2. Между досками и стенами должен оставаться зазор 10-15 мм для компенсации сезонного расширения древесины. В дальнейшем зазор закроется плинтусом.
  3. Для фиксации досок применяются саморезы: гвозди со временем могут вылезать и создавать опасность. Шляпки саморезов должны входить в древесину впотай. Длина саморезов выбирается равной трем толщинам досок.
  4. Половицы плотно подбиваются друг к другу ударами молотка по надставке из бруса. Шпунты должны быть точно совмещены с пазами.
  5. Шляпки саморезов и небольшие щели заделывают специальной шпаклевкой.
  6. Шлифовальной машинкой обрабатывается поверхность пола.
  7. Наносится грунт и выполняется окрашивание досок.

Замена полов: видео поможет разобраться, как на практике выполняется эта работа.

  • Полы скрипят, что делать
  • Как правильно выровнять пол
  • Шлифовка деревянного пола своими руками

Виды полов

На опорных столбах

Такой вид полов предусматривается, если в основу перекрытия не входили балки, или же они были заложены при возведении фундамента. Далее, на эти столбы будут монтироваться лаги, а на них сам пол.

Одинарный досчатый

Такой вид полов чаще всего применяют для летних домов, поскольку такие полы не пригодны для проживания в зимнее время.

Читайте также:  Как выбрать напольный плинтус? — 7 основных правил

Двойной

Эти полы пригодны для круглогодичного проживания. Они более прочные, по сравнению с одинарными. Но, и установка такого пола потребует большего времени и труда.

Укладка ламината

Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.

Ламинат на дерево

Монтировать ламинат на деревянный пол предлагают многие специалисты. Такие работы проводятся достаточно быстро. Главное, удостовериться в хорошем техническом состоянии текущего покрытия. На полу не должно быть участков с прогибами досок, скрипящих или подгнивших досок.

Если такие фрагменты присутствуют, их нужно в обязательном порядке заменить. Дополнительно специалисты проводят усиление лаг.

Если при осмотре пола выявлены трещины или вмятины, тогда их нужно аккуратно зашлифовать. Имеющиеся перепады между досками устраняются при помощи рубанка.

Технология укладки прямым способом

Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:

  • Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.

Обычная укладка ламината.

  • Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
  • Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.

Типы замков ламината.

Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.

  • После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
  • Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

При прокладывании проводов по плинтусу укрепляйте их в специально предназначенные для коммуникаций пазы. Недопустимо, чтобы провод западал за плинтус или в температурный зазор напольного покрытия.

После монтажа плинтусов соберите весь мусор и протрите пол влажной (не мокрой!) тряпкой. В дальнейшем соблюдайте ряд стандартных правил по уходу за ламинатом, не допускайте его контакта с обильным количеством воды и следите за температурным режимом помещения. Тогда покрытие прослужит вам очень долго.

Совет! Не забудьте установить на ножки мебели специальные мягкие прокладки из войлока или кокосовой койры, чтобы не царапать и не деформировать покрытие.

Как видим, укладка ламината своими руками – процедура достаточно простая, не требующая специфических знаний и умений. Уложить современный ламинат способен даже новичок. Поэтому, соблюдая вышеприведенные простые правила и следуя нашим советам, вы можете справиться с этой задачей собственноручно без проблем.

Советы по укладке ламината

 1. Когда ламинат укладывают большими пластами, то нужно знать, что если площадь укладываемого ламината по длине или ширине превышает 12 м и составляет более 120 – 150 м², то крайне важно обеспечить компенсационные швы 12 мм шириной. Если этого не сделать, то появятся щели, а само покрытие придет в негодность. 2. Если в помещении делается полноценный ремонт, то дверные коробки устанавливают в последнюю очередь. Если коробки уже установлены, то нужно сделать подпил так, чтобы не было давления на ламинат, а также жесткого крепления к основанию. 3. Если во время монтажа ламинированного покрытия возникает помеха, из-за которой невозможно продолжать укладку, то спиливают часть замка и закрепляют панель с помощью специального клея для ламината.

4. Моют ламинат хорошо выжатой тряпкой при комнатной температуре и влажности. Можно использовать моющие средства, рекомендованные в инструкции производителя. 5. Ламинат не терпит абразивного воздействия, поэтому на стулья, кресла на колесиках понадобятся накладки из войлока. 6. Если ламинат был случайно поцарапан, то устранить это можно с помощью специальных ремонтных составов для ламината.

Укладка деревянной доски

Обратите внимание! При монтаже необходимо отступить от стен на 5–10 мм, то есть сделать температурный зазор.

Доски прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Чтобы спрятать шляпки саморезов их вкручивают наискось в паз доски, предварительно просверлив отверстие толщиной 2–3 мм. Это позволит избежать растрескивания досок. В зависимости от толщины доски используют саморезу длиной в 25–40 см.

Уложив первый ряд досок, возникает вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все просто. Стык двух досок нового ряда должен располагаться примерно в середине доски из предыдущего ряда, то есть доски будут укладываться практически в шахматном порядке. Совет! Не стоит бить молотком непосредственно по доске – это приведет к ее расколу. Возьмите кусок доски в 15–20 см, который послужит вам в качестве добойки.

Укладка деревянной доски

Уложив доску, по периметру комнаты крепят плинтус, закрывающий технический зазор. Если вы использовали для укладки необработанную доску, то деревянный пол необходимо будет отшлифовать и покрыть лаком или краской. Чтобы заделать возможные щели следует использовать шпаклевку, предназначенную для древесины.

Монтаж половой доски своими руками. Видео инструкция