Как сделать печь на опилках своими руками для дома и дачи

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Печь камин своими руками: чертежи

  • Ряды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки. В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала. Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.

    Кладка печи-камина

    Печь камин своими руками: чертежи
    Печь камин своими руками: чертежи
  • Какую строить?

    Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

    Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

    Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

    Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

    На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

    Видео: финская уличная печь

    Примечание: к дровяной плите также часто пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе пользования обнаруживается, что в режиме приготовления пищи печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются качества от силы немного выше среднего. Почему так и как все-таки совместить уличную печь с коптильней, поговорим далее.

    Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

    Читайте также:  Как сделать камин в частном доме своими руками

    Примечание: гораздо большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особая статья. Здесь напомним только, что печи-ракеты существуют в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого компактного устройства, на котором можно быстро приготовить обед, обойдясь минимальным количеством бросового топлива. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

    Разновидности бытовых печей

    В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:

    • для отопления;
    • для приготовления пищи;
    • комбинированный вариант.

    Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

    Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

    В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

    Разновидности бытовых печей

    Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

    Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

    С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

    Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

    Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

    Плюсы изготовленной своими руками печи длительного горения, работающей на опилках

    В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

    Принцип работы и устройство печи

    Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

    Существует два варианта конструкции печи:

    1. При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
    2. При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.
      Стандартные котлы длительного горения состоят из следующих основных элементов:
    1. Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
    2. Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
    3. Дымохода.

    Особенности эксплуатации

    Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

    Читайте также:  Как правильно осуществить порядовку печи барбекю с казаном

    Достоинства печи

    Как собрать своими руками?

    Основой для изготовления печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдет пропановый баллон, отрезок стальной трубы или огнетушитель большого размера. В данной детали главным показателем служит толщина стенок, от нее зависит длительность эксплуатации всего изделия.

    Из других материалов потребуются:

    Понадобятся следующие инструменты:

    • Газовый резак или болгарка.
    • Сварочный аппарат.
    • Молоток
    • Измерительные инструменты (рулетка, уровень).

    Важные технические особенности

    • Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
    • Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
    • Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
    • Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

    Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

    В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

    Усовершенствованные варианты отопителей

    Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

    1. Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
    2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.

      Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топки и горнила прогревают нижнюю часть сооружения

    3. В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
    4. Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
    5. Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.
    Усовершенствованные варианты отопителей

    Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

    Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток

    Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

    Усовершенствованные варианты отопителей

    Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

    Обогрев дачного дома

    Для обогрева жилого дома на даче в качестве печки используется буржуйка, которая нуждается в некоторых преобразованиях: изнутри к ней привариваю два металлических уголка по центру боковых стен. Это необходимо для того, чтобы в последствие на уголки укладывать стальной лист (3 мм). В этом листе проделывается отверстие, аналогичное с дырой наверху печи. Через эти отверстия пропускается коническая труба. В остальном принцип действия такой же, как и в предыдущем варианте.

    Вот таким несложным способом можно решить проблему с отоплением помещений в зимнее время.

    Требования к топливу

    От качества, загружаемого в котел сырья, зависит продуктивность отопительного процесса. Основными требованиями к древесному топливу являются:

    1. Плотность. На эффективность работы отопительного прибора существенно влияет размер сырья. Чем меньше плотность материала, тем больше теплоотдача при его сгорании. Оптимальным вариантом считаются опилки от станка фрезерного. Плотность таких древесных отходов составляет в среднем 120 кг/м³. От 250 гр такого материала можно получить 1 кВт тепловой энергии.
    2. Влажность. Высушенные опилки значительно повышают продуктивность процесса сгорания. Влажность древесных отходов для котла не должна превышать 20%.

    Некоторые модели заводских агрегатов отопления способны нормально функционировать на опилках с влагосодержанием до 40%. В таких конструкциях есть встроенный элемент, который вращает древесное топливо. Под воздействием высокой температуры опилки быстро просыхают.

    Требования к топливу

    Для удобства хранения и загрузки часто используют прессованные опилки. Количество тепловой энергии от такого материала соответствует объему тепла, которое выделяется при сгорании такой же порции натурального дерева.

    Расчёт основных параметров печи «бубафоня»

    Эффективная работа печи такой конструкции напрямую зависит от совокупности многих показателей и их оптимального взаимодействия.

    Толщина стенки печи

    По опыту эксплуатации печей длительного горения оптимальной толщиной стенки признаётся 4–5 миллиметров. Это как раз такой параметр, который имеет пятидесятилитровый баллон. Если стенка будет тоньше, нарушается теплообмен и корпус прогорает довольно быстро.

    Расчёт параметров блина

    Зазор между блином и внутренней стенкой баллона определяется соотношением s = 0,5D. То есть при диаметре 300 мм эта величина составит 300 х 0,05 = 15 миллиметров. Нужно заметить, что соблюдение этого параметра весьма важно. При большем зазоре топливо у стенок будет сгорать медленнее, в результате чего блин может провалиться в закладку и горение прекратится.

    Как установлено на практике, высота прижимных рёбер составляет 40 миллиметров.

    Толщина блина

    Этот параметр находится в обратно пропорциональной зависимости от диаметра корпуса. То есть, чем больше диаметр, тем тоньше должна быть деталь. В интернете имеются таблицы такой зависимости, для нашего случая этот параметр составляет 6–10 миллиметров. Точных данных и методов расчёта не приводится, но вполне достаточно придерживаться опубликованных рекомендаций.

    Размер сечения дымохода

    Минимально допустимое сечение дымохода определяется величиной выделения энергии за час работы печи, что определяется соотношением S = 1,75E (кВт/час). Здесь Е = mq, где m — масса топлива в загрузке, q — удельная энергия топлива, сгорающего на протяжении часа, табличное значение. Необходимая информация приведена в таблице.

    Таблица: данные для расчёта сечения дымовой трубы

    Вид топлива Удельный вес (кг/) Энергоёмкость (кВт/час)
    Поленья осиновые 0,144 2,83
    Стружки и опилки хвойные 0,138 3,21
    Брикеты ольховые 0,286 3,49
    Уголь каменный 0,402 4,85
    Торф 0,341 2,37

    Произведя необходимые подсчёты, получаем минимально необходимый диаметр дымохода для печи «бубафоня» 150 миллиметров.

    Размер трубы воздухозаборника

    Определив размер дымохода, легко рассчитать сечение воздухозаборника из соотношения d = 4S/Р (пи).

    Самодельная конструкция: материалы и порядок сборки

    Итак, когда мы разобрались с устройством и принципом функционирования промышленного образца, можно начинать мастерить аналогичный по действию бытовой мини агрегат. Для начала следует запастись необходимым инструментом и материалами, из которых будет собираться печка, а именно нам потребуется:

    • сварочный аппарат;
    • труба имеющегося диаметра (32 – 56 мм);
    • газоотводящая труба (100 мм);
    • набор разводных и газовых ключей;
    • болгарка;
    • рулетка;
    • часовое реле;
    • термодатчик;
    • противовзрывной клапан;
    • водяной насос;
    • шаровые краны (3 шт) и муфты с винтовой резьбой;
    • подающий шнек;
    • шнек удаления золы (по желанию);
    • металлический уголок 45 – 50 мм;
    • гидроцилиндр;
    • бочки по 200 л для зольника и опилок (2 шт);
    • электрический вентилятор;
    • листовой металл (4 мм);
    • пакля или фум лента.

    Рабочий процесс

    Сборку самодельных котлов на древесных опилках начинают из изготовления корпуса и дна агрегата. Размеры конструкции каждый для себя подбирает индивидуально. При помощи сварочного аппарата формируется корпус котла без дна и покрывается водяной рубашкой. Самодельные котлы могут состоять из пустых газовых баллонов, однако мы остановимся именно на сварном варианте, что позволит варьировать габариты и мощность установки.

    Далее необходимо сделать ребра жесткости между водяной рубашкой, а также обеспечить технологические отверстия, через которые будет подаваться воздух от вентилятора в камеру сгорания. Из металлического уголка монтируют «живое» дно, если оно предусмотрено, для чего подрезают его до размеров 50х25 мм и крепят шток для вывода к цилиндру. Когда корпус печи на опилках готов, его монтируют на посадочное место, устанавливают шнек для удаления золы и закрепляют тару под нее. Теперь можно монтировать вентилятор, шнек, осуществляющий подачу щепок, а также емкость под топливо,и можно сказать, что горелка на опилках своими руками собрана.

    Способ №4: печь, работающая на отработанном масле

    Отработанное масло дешевое и есть возможность договориться с владельцами ближайшего СТО о покупке топлива. Подобная печь будет иметь такие составные части:

    • дымоход;
    • отверстие, в которое подается жидкое масло;
    • заслонка, регулирующая давление;
    • резервуар для отработанного масла.

    Верхняя часть конструкции будет сильно накаляться, а значит, она может быть использована для нагрева воды или готовки пищи. Для ее создания нужно использовать следующую схему:

    Способ №4: печь, работающая на отработанном масле

    Отработанное масло – дешевое и доступное топливо

    Дымоходом будет служить труба, расположенная в вертикальном положении. Суть работы конструкции следующая:

    1. В емкость для масла заливается топливо. Достаточно от 2 до 3,5 л.
    2. Дальше поджигается бумажный фитиль, который устанавливается в отверстие для печи.
    3. Отверстие прикрывается заслонкой. Нужно оставить зазор до 2 см.
    4. Когда масло загорелось, его горение можно контролировать положением заслонки.
    5. Всего лишь за 5 минут конструкция начнет работать и обогревать теплицу.
    6. Регулировка заключается в подливании топлива и настройке положения заслонки.