Делаем дровяную печь для отопления своими силами

Для постройки бани нужен источник тепла и пара — банная печь. Она может быть электрической, работающей на природном газу, жидком топливе, а также классической дровяной. Наиболее распространены именно дровяные печи — они экономны, традиционны и легко изготавливаются своими руками.

Конструкция и применение

Главная особенность устройства печи длительного горения — это две камеры. В одной воспламеняются дрова, во второй дожигаются газы. В некоторых моделях топку располагают в верхней части корпуса, а вторую камеру — под ней или через перегородку. Горение начинается с верхних слоёв топлива, затем дрова опускаются. С помощью вентиляторов подают новые потоки воздуха.

Нужно ответственно подойти к выбору материалов для изготовления печиДругой вариант — расположение одной камеры внизу, а второй сверху. Газы пиролиза поднимаются в верхний проём без дополнительной тяги. Объем топки у таких печек меньше, но нет необходимости устанавливать вентилятор.

Используют самодельные печки на дровах чаще всего для отопления больших теплиц, гаражей, мастерских или подсобных помещений. Если сделать конструкцию герметичной и правильно оборудовать дымоотвод, то можно поместить агрегат в жилом доме. В этом случае нужно оснастить устройство водяным контуром, который подключают к радиаторам отопительной системы.

Читать так же: дровяная печь с водяным контуром для отопления частного дома.

Как сделать самодельный котел длительного горения:

Газогенераторная печь своими силами

Несмотря на кажущуюся сложность технологии пиролиза и схемы работы печей длительного горения, вполне реально устроить обогрев дома таким агрегатом с металлическим корпусом собственного изготовления. Для этого понадобится владение навыками работы с металлом, сварочным аппаратом и аналогичными строительными «премудростями».

Газогенераторная печь своими силами

Самым простым вариантом (и самым дешевым) будет использование для изготовления подобной печи металлического готового каркаса, точнее емкости: вполне подойдут топливная бочка или железный баллон из-под газа. Также можно самостоятельно сварить корпус из обрезка трубы необходимой длины и диаметра. Печь, изготовленная из такого сырья, будет далеко не эстетичной, но полностью функциональной и пригодной для отопления теплички, в гараже или мастерской. А благодаря небольшому размеру и легкости, такая печь может быть довольно просто перемещена с одного места в другое — «мобильная версия печи».

Таким образом для изготовления самостоятельно газогенераторной металлической печки потребуются следующие материалы:

Газогенераторная печь своими силами
  • стальной лист достаточного размера, чтобы можно было вырезать диск поперечником равным диаметру корпуса;
  • металлический профиль, из которого будет изготовлен прижимной поршень;
  • дверца для топки (может быть покупной из строймаркета или собственноручно сваренная из металлического листа);
  • металлическая труба с поперечником 10 см и длиной, равной высоте корпуса печи с 15 см запаса — с ее помощью изготавливается воздуховод поршня прижима;
  • металлическая труба с поперечником 15 см и длиной не менее пяти метров — основа для изготовления дымоходной трубы.

Монтаж печки длительного горения собственного изготовления требует аккуратности и правильно последовательности действий:

Газогенераторная печь своими силами
  • Подготовка корпуса. Если основа — бочка, то следует просто снять крышку, а если баллон, то необходимо аккуратно при помощи болгарки обрезать верхнюю часть (из нее будет сделана крышка агрегата). При обрезке в баллон желательно залить воду для устойчивости и предотвращения перегрева. Если же корпус самосварной, то при сварке следует соблюдать обычные меры предосторожности.

Важно! При изготовлении корпуса из старого баллона следует соблюдать особую осторожность — перед началом работы обязательно убедиться в том, что он полностью пуст!

Газогенераторная печь своими силами
  • Установка опор. Проще говоря, к корпусу необходимо приварить подготовленные металлические ножки. Они должны обеспечивать корпусу ровное и устойчивое положение;
  • Поршень-подаватель. Изготовление этого прижимного поршня сводится к вырезанию из листового металла круга по внутреннему диаметру корпуса (чуть меньше для свободного хода). Если корпус имеет квадратное сечение, то аналогично изготавливается поршень соответствующей формы;
  • Центр поршня прорезается кругом с диаметром равным поперечнику воздуховода. Эту трубу приваривают к поршню. В подготовленной конструкции трубка должна выступать выше края корпуса на 0,15 м — если больше, то следует подрезать болгаркой;
Читайте также:  Балансировочный клапан для системы отопления – плюсы и минусы

Важно! Отопить дом с помощью газогенераторной печи собственного изготовления можно не только изготовив ее из металла, но и построив более классический вариант из кирпича. Этот вариант несколько сложнее, поскольку двухкамерную структуру необходимо выкладывать кирпичной кладкой. В остальном подходят все рекомендации для конфигурирования металлической газогенераторной печи.

Вариант печи из металлической бочки

Такой вариант печи длительного горения, сделанной своими руками, может иметь водяной контур в своей конструкции. Для него понадобится стальная толстостенная бочка на 200 л., листовой металл, трубы разного диаметра и другие инструменты. Верхнюю крышку бочки отрезают, к стенке приваривается дымоходная труба, внутри устанавливается заслонка.

Вариант печи из металлической бочки

Для подведения воздуха трубу небольшого диаметра сваривают с крышкой, способной опуститься в бочку. Сверху трубы делают заслонку, и всю конструкцию помещают в бочку трубой кверху. Отпиленную вначале крышку оснащают ручками и зажимами. Дрова загружаются сверху, продукты горения выводятся через дымоход.

Если у бочки сделать вторую стенку, то пустое пространство можно заполнять водой, которая будет нагреваться от внутренней конструкции, тогда в основание ввариваются трубы для подсоединения к системе отопления.

Вариант печи из металлической бочки

Выбор газогенераторной печки с водяным контуром во многом связан с площадью дома, назначением использования и финансовыми возможностями. Модели отопительных печей для дома Теплодар, работающие за счет длительного сжигания дров, постоянно совершенствуются и пользуются большой популярностью благодаря сочетанию функций автономности, экономичности и эффективности работы.

Монтаж твердотопливных котлов к системам отопления

Простая система отопления. В отдельных случаях возможно подсоединение котла без циркуляционного насоса и группы безопасности! Сложная система отопления. Подключение бойлера косвенного нагрева контура горячего водоснабжения, теплоаккумулятора, теплых полов.  Комбинированная система отопления. Тандемное подключение твердотопливного и электрокотла.
Цена
Монтаж радиаторов отопления цена за точку (радиатор, напольный конвектор) шт. 2500
(Включая подключение к стояку или распределительному коллектору)
Монтаж напольного котла до 40 кВт шт. 10000
Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) п.м. 2500
(До Ду 250)
Монтаж бойлера шт. 6000
(Для бойлеров до 300 литров)
Установка и обвязка группы безопасности шт. 2500
(В сборе с манометром и воздухоотводчиком)
Монтаж насосной группы шт. 3500
(Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны, кип)
Монтаж трехходового смесителя шт. 3000
(До 1 1/2″)
Монтаж гребенки радиаторного отопления (или теплых полов) 1 контур. шт. 2500
(Включая монтаж коллекторного шкафа)
Монтаж магистралей и стояков м. 100
(До Ду 32, утепление входит в стоимость работ)
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров шт. 2500

РАСЦЕНКИ:

Стоимость обвязки котла в бойлерной (бак расширительный,насос циркуляционный, группа безопасности) — 22000 рублей комплектУстановка радиаторов — 2500 рублей штука

Монтаж дымохода — 15000 рублей

Подключение твердотопливного котла в частном доме сложнаязадача. Установка твердотопливного котла в доме под ключ  делится на два основных этапа :

котла в бойлерной(котельной) основных элементов:бака расширительного, насоса циркуляционного, группы безопасности и дымохода

  или подключение  котла длительного горения к основному отоплению: радиаторам, теплым полам, коллектору

Установка дровяных(деревянных)котлов-на сегодняшний день самый распространенный и доступный вид топлива вРоссии. Котлы  работающие на дровах,могут отапливаться и брикетами. Из минусов самая короткое время горения на одной закладке! Из плюсов демократичная цена! (Каталог дровяных котлов)

Пеллетное отоплениенабирает в последнее время популярность из за своих неоспоримых преимуществ:

горения может достигать на одной загрузке 7 дней.

хранятся в герметизируемых мешках от которых нет  мусора. Мешки как правило в водозащитной упаковке, что позволяет хранить их на улице.

Особенности пеллетного отопление под ключ в том что к пеллетному котлы в некоторых моделях идет бункер под загрузку пеллет, в остальном  принципиальных отличий установки от дровяного или угольного ! Котел на пеллетах с автоматическойу становкой это система позволяющая с помощью шнека подавать пеллеты к горелке! (Каталог пеллетных котлов)

Подключение и установка  пиролизного котла ничем неотличается от подключения обычного дровяного или угольного котла.

Установка котлов на угле довольно старая технология. Из основных преимуществ отопления на угле это длительность горения ,на некоторых моделях она может доходить да недели. Из основных минусов это угольная пыль и грязь которая образуется при загрузке в котел!

Установка твердотопливного котла в деревянном доме очень ответственная работа,так как речь идет об открытом огне стоит обратить внимание на две основные вещи при его монтаже.

Читайте также:  Агрегат воздушно-отопительный: виды, характеристики, принцип работы

противопожарного проходного устройства через стену или через чердачное перекрытие с изоляцией базальтового картона по периметру ППУ.

стены и полы должны быть защищены стекломагнезитовыми негорючими плитами (степень горючести НГ0) в случае расположения нагревательного элемент(ко

«Буржуйка» своими руками

Данный отопительный прибор является неким симбиозом примитивности и эффективности. Именно поэтому «буржуйка» для обогрева дачных домиков и небольших технических сооружений не потеряла актуальности. Печь состоит из следующих компонентов:

  • Корпуса, который является топочной камерой и пространством для зольного ящика.
  • Колосниковой решетки. Данный элемент отделяет камеру сгорания от зольника.
  • Зольный ящик, находится в нижней части корпуса и служит одновременно для сбора несгораемых остатков топлива и поддувалом.
  • Дымоотвотвод. Как правило делается он невысоким 2 – 2,5 м от уровня колосников. Сечение дымохода берется из расчета 9 мм на 1 кВт мощности котельной установки.

Для изготовления «буржуйки» понадобится:

«Буржуйка» своими руками
  • листовой металл, толщиной 3-4 мм;
  • уголки;
  • арматура (для колосников);
  • труба круглого сечения и квадратной формы.

Кроме материала понадобиться дрель, сварочный аппарат. Для раскроя листа – гильотина или «болгарка».

Этапы изготовления:

  1. Топочная камера. Подготовленные заготовки корпуса необходимо соединить при помощи сварочного аппарата. В крайнем случае допускается болтовое соединение.

Важно! Чем больше топка – тем выше эффективность и проще уложить дрова.

«Буржуйка» своими руками
  1. Зольный ящик. Металл для этого элемента может использоваться практически любой толщины, так как в данном пространстве нет высоких температур и нет вероятности его прогорания.
  2. Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую из чугуна или сделать самостоятельно из арматуры 12-16 мм. С расстоянием между соседними прутами 10 мм.

    Важно! Колосниковая решетка должна быть съемной. Величина решетки на 5 мм меньше объема топочной камеры.

  3. Дверцы. Для данных элементов используется металл, который применялся для изготовления корпуса.

    Совет: чтобы при открывании топки не выпадали угли, следует делать проем на 2-3 см выше уровня колосников.

  4. Патрубок дымохода. Для его изготовления применяется стальная труба, диаметром 100-150 мм; длиной 250-300 мм. Далее на патрубок монтируется задвижка с переходным патрубком для модулей сендвич-дымохода.
  5. Ножки изготавливаются из квадратной трубы или уголка.

Совет: Если не планируется перемещение «буржуйки», то для увеличения теплоотдачи специалисты рекомендуют с трех сторон облицевать печь красным обожженным кирпичом, используя кладочную смесь для печей и каминов. Для увеличения срока службы рекомендуется выполнить футеровку топливной камеры шамотным (огнеупорным) кирпичом. Эти операции несколько снизят скорость прогрева помещения, но значительно увеличат надежность прибора и интервал между закладками топлива.

Как избежать проблем при строительстве и эксплуатации

Использовать самодельную дверь для топки и зольника не рекомендуют. Малейшие неровности снижают эффективность сжигания дров.

Кроме того, возможно выпадение углей через щели с последующим возгоранием. При самостоятельном изготовлении дверцы ее делают строго под отверстие, обеспечивают заслонками и теплоизоляцией между слоями.

Если котел с теплообменником используют в локальной отопительной сети, циркуляционный насос устанавливают на обратку. Так устройство работает в щадящем режиме на протяжении 6 или более лет. Для решения проблемы низкотемпературной коррозии на байпасе (перемычке) устанавливают трехходовой термостатический клапан и настраивают на 55 градусов.

Стойкий запах креозота и задымление в котельной говорят о низком качестве топлива. Дешевые деревянные шпалы не подходят для обогрева и образуют зольно-угольные остатки на стенках менее, чем за сутки горения. Чтобы исключить теплопотери через дымоход, последний оборудуют заслонкой. Она предотвращает выход нагретого воздуха, снижает скорость сжигания топлива.

Печь Кузнецова – конструкция

Варианты конструкции детища Кузнецова И.В.

Теперь поговорим о кирпичных печках. Старая, добрая русская теплушка многие десятилетия служила верой и правдой для обогрева жилых домов наших предков. После усовершенствований господином Кузнецовым Игорем Викторовичем уже пиролизная печь для дачи обрела невиданную популярность. Конечно же, в городском доме возведение кирпичной конструкции неуместно, а вот для загородного жилья – то, что надо.

Конструкций печей Кузнецова несколько, их профильная принадлежность следующая:

Печь Кузнецова – конструкция
  • для готовки;
  • для обогрева;
  • для бань;
  • для барбекю (уличная).

Особенно популярностью пользуется пиролизная печь для бани. Есть, конечно, обычные металлические топки, а также электрические печи для парной, но с каменной печью их не сравнить. Все же традиционно используются именно кирпичные конструкции. Печи могут быть одно, двух и более сводными. То есть отличается количество куполов, где задерживается горячий воздух. Что характерно, холодный воздух беспрепятственно стремится к выходу через дымоход. Он ведь тяжелее горячего воздуха и не попадает в специальный купольный карман. Также читают: «Как сократить расход топлива для бани».

Читайте также:  Высота дымохода относительно конька крыши

Особенностью печи Кузнецова является наличие так называемых куполов или сводов. Свод – это часть лабиринта, в котором задерживается теплый воздух.

Конструкция пиролизной печи Кузнецова может быть доработана под определенные требования, при этом основа остается неизменной. Всяческие переделки и доработки под силу только опытным печникам. Если же хотите сделать ее самостоятельно, то нужно досконально выполнять все инструкции касательно монтажа. Благо в сети есть много схем с подробными порядовками. Также делают печи пиролизные с водяным контуром. В них встраивается теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель. К теплообменнику подводится обыкновенный водяной контур, обычно горизонтальной разводки с открытым расширительным баком.

Для строительства печей из кирпича необходимо закупить такие материалы и печные приборы:

1. Красный кирпич нормального обжига. 2. Огнеупорный или тугоплавкий кирпич, но подойдет и тщательно отобранный (ровный и без трещин). 3. Глина (3 части). 4. Песок (1 часть). 5. Цемент. 6. Дверка для топочной камеры. 7. Поддувальные дверки. 8. Прочистные дверки. 9. Задвижную рамку. 10. Колосники.

Перед установкой приборов в печь, следует разработать задвижку и поворотные запоры и очистить их от ржавчины, если есть необходимость.

За 1-2-е суток до начала кладки, глину замачивают в солевом растворе (на 20-25 литров воды 1 кг соли для прочности раствора), а перед началом кладки ее перемешивают, доливают воду, доводят до густоты сливок и процеживают. Затем в жидкую глину добавляют просеянный песок (сито с ячейками 1,5 мм) до тех пор, пока на поверхности раствора не будет лужиц из жидкой глины.

Печная дымовая труба проходит между балками перекрытия на расстоянии 12 см от них в каждую сторону. Это расстояние предусматривают для устройства противопожарной разделки.

Увеличение камеры сгорания

Правильно рассчитав размер камеры сгорания и дверцы для подачи дров, Вы не только повысите эффективность котла, но и существенно облегчите себе жизнь при его эксплуатации.

Самый простой способ реализовать длительное горение в котле на дровах – увеличить объем его камеры сгорания. Предположим, что нам необходимо обогреть домовладение площадью 100 кв. м. Для этого нам потребуется 2,3 дров в час (средняя теплотворность древесины составляет около 4,3 кВтч/кг. Следовательно, для того чтобы добиться длительного горения на протяжении 12 часов, нам потребуется камера сгорания, вмещающая 28 кг дров. При средней плотности древесины в 1,73 кг/дм³, ориентировочный объем камеры составит 16,18 литра.

Вычисляя размеры камеры сгорания, ориентируйтесь на длину поленьев – это поможет создать удобную для загрузки топку.

Становится очевидным, что для реализации сверхдлительного горения необходимо создать очень большую камеру сгорания. А для того чтобы еще больше увеличить эффективность и длительность сгорания одной порции топлива, следует использовать определенные сорта древесины – мы рекомендуем сделать выбор в пользу березы и дуба. Несмотря на то что теплотворная способность у них меньше, чем у той же сосны, эти сорта дерева более плотные. Да и сгорают они при более высокой температуре (почти +900 градусов).

Дровяные печи и печи-камины — модельный ряд и конструктивные особенности

Все печное оборудование, которое представлено в каталоге , характеризуется продуманным устройством конструкции.

Дровяные печи «Теплодар»

Отопительные печи серии «Матрица» предназначены для отопления загородного дома или дачи площадью от 70 до 200 м2. Кожух-конвектор печи обеспечивает быстрый, равномерный нагрев помещения и защиту от жесткого инфракрасного излучения от стенок топки. Дымоход можно вывести как вверх, так и назад.

Дровяные печи и печи-камины — модельный ряд и конструктивные особенности

Печи для дома, моделей «Матрица», «Вертикаль» и «Топ-модель», оснащены двух- и трехоборотными топками, что позволяет сократить до минимума время прогрева помещения.

При монтаже большей части моделей дымоход можно вывести не только в верхней части печи (традиционный вариант), но и с тыльной стороны устройства, что в некоторых случаях позволяет сэкономить площадь помещения.

Функциональные печи серии Т – могут быть использованы в любых помещениях, в том числе дома. Удобство использования обеспечивает возможность регулирования режимов работы (интенсивный или экономичный) с помощью ящика зольника.